Il nostro viaggio fa stavolta tappa a Sant’Anastasia uno dei comuni più grandi e vitali del Vesuviano. Per raggiungere l’importante centro vocato all’agricoltura e al turismo religioso basta seguire le indicazioni della SS 268 e, una volta entrati in città, raggiungere il rione di Sant’Antonio. Per prendere invece il sentiero sono possibili più opzioni. La prima, la più comune, è quella di imboccare, proprio da suddetto rione, sede di un tradizionale presepe vivente, via Santaniello che ci porterà a incrociare via Zazzera e che a sua volta sale lungo via Olivella, verso le cosiddette sorgenti, meta del nostro itinerario. Un altro  accesso  potrebbe essere anche quello che sale verso la stessa via Zazzera seguendo però via Donna Regina.

Per partire alla scoperta di queste rare e mistiche acque, uniche in un territorio che, per la sua natura vulcanica le vede assorbite in gran  parte dal terreno piroclastico e dalla falda  freatica, ho deciso di seguire  invece  un  altro cammino, più  inusuale ma a mio parere più interessante, utile per apprezzare la rusticità di un mondo che  tende  gradualmente  a  scomparire  sotto   il   peso   di   una   modernità   che   tutto   appiattisce. Si  partirà  dunque  dai  cosiddetti  “Murille  ‘e  Trocchia”  ovvero  dalla  parte  terminale  di  via Trinchera (cognome del medico della corte borbonica a suo tempo proprietario di vasti appezzamenti in zona) che dal comune di Pollena Trocchia giunge ai confini della città del Santuario. All’altezza di un piccolo giardinetto triangolare ( m 156 slm. ), approntato per un sacello a San Pio da Pietrelcina, s’imbocca, sulla destra, l’omonima via (chiamata anche via Zazzere/Madonnelle), all’entrata della quale v’è un utile fontana.

La Zazzera

La strada prosegue tra anonimi fabbricati moderni fino all’incrocio con via Zazzera (toponimo che caratterizza l’intera zona) dopo 390 m di passeggiata, si prende dunque la via in salita (a sinistra) e ci si inoltra in un paesaggio decisamente più agreste. A questo punto ci si renderà conto, strada facendo, che, appena le abitazioni si diradano, ogni luogo è buono per scaricare i propri rifiuti e, anche in questo caso, come per il vallone della Profìca (e purtroppo non solo), gli incontri con le micro-discariche saranno tutt’altro che occasionali. Dopo circa 820 m di cammino  giungiamo  a  un  incrocio, noi andremo a sinistra incamminandoci lungo via Nicola Amore/Zazzera, il cui palazzo diroccato ci attende in lontananza; questo tratto resta per me tra i più belli dal punto di vista rurale, dove l’albicocca e il pomodorino, senza dimenticare l’uva catalanesca, la fanno ancora da padrone.

Il sentiero

Superato l’imponente e pericolante edificio, antica dimora del politico napoletano, si prosegue sempre dritto senza svoltare a sinistra (via Donna Regina) fino all’incrocio con via Olivella dove svolteremo a destra  e  inizieremo  il  sentiero ufficiale  dell’Olivella,  scandito  dalle  stazioni  della  via  crucis  e  dalle  ormai altrettanto statutarie micro-discariche. Poco prima del confluire di questa via a valle, verso il centro abitato di Sant’Antonio, passeremo a destra sotto una sorta di ponticello che altro non è che una vestigia delle antiche strutture idrauliche che convogliavano le acque vesuviane verso la reggia borbonica di Portici. La stradina s’inerpica finalmente verso il Somma (che poi raggiungerà superate le “sorgenti” attraverso un sentiero che condurrà sulla Strada delle Baracche) e incomincia ad essere meno esposta e resa più piacevole dall’ombra della fitta boscaglia. Dopo 2 km, a 460  m  di quota, all’altezza della VIII stazione della via crucis, incomincia a sostituirsi al tedioso e malandato asfalto un ben più piacevole lastricato in basalto.

Dopo circa tre chilometri giungiamo a quota 343, nelle vicinanze dell’area dedicata alle cosiddette sorgenti. Al bivio infatti si scende a destra superando una sbarra sempre aperta di qui scendiamo in un piccolo avvallamento, mantenendo la sinistra (a destra si prende un piacevole stradello che sale gradualmente verso il Somma) raggiungiamo, presso la XIV stazione della via crucis, la sorgente inferiore, seminascosta dalla vegetazione. Si scorgerà, solo se si fa attenzione, l’appena riconoscibile varco che, sulla destra, porta a un arco di pietra lavica che custodisce l’entrata delle opere idrauliche di origine borbonica delle cosiddette sorgenti basse, che altro non sono che gallerie drenanti.

Non sorgenti ma opere idrauliche

Tali opere di drenaggio profondo, furono create per ovviare alla vulnerabilità delle infrastrutture civili e gli insediamenti abitativi a valle, pertanto l’Olivella non nasce con una funzione di approvvigionamento idrico, anche se non possiamo escludere che nei periodi di massima portata possa esser stata utilizzata come luogo per attingere acqua potabile ma praticamente serviva per stabilizzare quel versante del Somma, altrimenti a rischio di frane e smottamenti. Le opere di drenaggio sono, come accennato, di origine borbonica ma permangono in un contesto che, secondo le fonti storiche, è stato da sempre interessato dallo scorrimento delle acque, in passato molto più copioso, contrariamente ad oggi ridotto ad uno stillicidio a variabilità stagionale che va poco al di sopra dello 0,1 l/s per la galleria 1, quella alta.

Pur non esistendo alcuno sbarramento all’accesso alla sorgente bassa (n°2), va detto che l’entrata  è angusta e, con variabilità stagionale, c’è anche presenza d’acqua, è opportuno quindi, per apprezzarne  le  caratteristiche,  munirsi  di strumenti e abiti adatti e soprattutto farsi accompagnare da un conoscitore del luogo, le strutture infatti, oltre ad essere  antiche,  sono  in  uno  stato  di  totale  abbandono,  quindi è d’obbligo la prudenza ma soprattutto il rispetto. Dall’ingresso si accede direttamente ad un’ampia camera, scavata nella roccia lavica che ne garantisce un eccellente equilibrio statico. Nella stanza è presente una vasca d’accumulo delle acque drenate, oggi non più in grado di colmarle probabilmente per la presenza di sedimento sul fondo. A monte della vasca la stanza si restringe e prosegue in pendenza, dove è riscontrabile un intenso stillicidio attivo, canalizzato nella vasca tramite un sistema di tegole in cotto, cementate sul pavimento alla rovescia, che convogliano le acque di percolazione in una canaletta sulla sinistra della vasca che, a loro volta confluiscono in una piccola vaschetta secondaria che poi trabocca in quella più grande.

Riguadagnando il sentiero principale che, se si esclude il cartellone all’imbocco delle  sorgenti, non ha alcun punto di riferimento, arriviamo a una sorta di emiciclo, a monte del quale, si trova la cosiddetta sorgente superiore (la n°1). Giungervi non sarà facile poiché il percorso, oltre a essere malandato, è anche bloccato da un grosso albero caduto. Se siete comunque disposti a vederla e a camminare carponi non vi sarà impossibile raggiungere la polla, che però troverete serrata da un cancelletto, ben chiuso da un catenaccio.

Vi consolerà il rigagnolo che dal piccolo tunnel sgorga fresco creando un piacevole effetto esotico più in basso, presso la madonnina, dove sarà realmente possibile rinfrescarsi sotto una piacevole, anche se non abbondante, doccia d’acqua circondata da capelvenere e felci di vario genere. Per i più avvezzi a questi spettacoli della natura sarà ben poca cosa e magari risulterà uno spettacolo, per quanto pittoresco, scontato ma, come s’è detto, l’acqua qui non è merce comune e qualcosa di simile, anche se di ben più ridotta portata, lo si potrà apprezzare soltanto presso l’altra cosiddetta sorgente del Fèlice, o ancor meno alle Chianatelle, in territorio di Pollena Trocchia.

Dopo esserci rinfrescati si potrà ritornare indietro lungo lo stesso percorso dell’andata e, magari, strada facendo, attaccare bottone con qualche anziano contadino, al quale non dispiacerà certo intessere le lodi della sua campagna, dopo aver prima indagato con diffidenza, poi con curiosità e finalmente con simpatia sulle generalità di chi s’avventura  ancora lungo i sentieri d’a  Muntagna.

Magari  in  questo  modo si rinsalderà quel legame vitale tra noi e il nostro territorio che sembra oggi tanto più lontano quanto sconosciuto e mistificato.

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Per accedere al sentiero numero nove si può seguire lo stesso itinerario che da San Sebastiano al Vesuvio ci conduce al numero otto, presentato nel precedente articolo. Un’alternativa può essere invece quella di entrare dall’ingesso che affaccia sulla strada provinciale (a quota 572 m), poco al di sotto della sede storica dell’Osservatorio Vesuviano e di ciò che rimane dell’Hotel Eremo (c’è un ristorante di recente apertura e un uno spiazzo utile come parcheggio nelle immediate vicinanze). Da qui, in discesa, raggiungiamo facilmente il piccolo spiazzo, corredato di segnaletica e recenti lavori di regimazione delle acque e di allestimento di una piccola area di sosta, che coincide col punto d’arrivo del sentiero n°8 (Il Trenino a Cremagliera).

S’imbocca dunque la stradina a monte che, in questo caso, incontriamo sulla nostra destra (altrimenti, in salita, da San Sebastiano, sarà giusto di fronte). Dopo poco questa si trasforma in discesa che tra la folta vegetazione, prevalentemente lecci e robinie, si apre gradualmente fino a farlo completamente sulla spettacolare colata lavica del 1944 (dopo 530 m e a quota 517 m.slm).

In questo luogo, conosciuto anche come il Fosso della Vetrana (da Veterana) per la presenza di una chiesetta basiliana dedicata al culto mariano omonimo e della quale oramai se ne sono perse del tutto le tracce; l’edificio si trovava presso le pendici dei Cognoli di Giacca e fu distrutto a più riprese dalle eruzioni del 1785, 1855 e 1872.

Qui, il giorno 19 marzo 1944, tracimò il magma incandescente proveniente da uno dei tre flussi lavici principali fuoriusciti dal cratere (uno meridionale esauritosi a quota 350 e l’altro in direzione nord e il terzo fermatosi presso la pineta del Tirone). In maniera lenta ma inesorabile (300 m/h) la colata settentrionale, seguendo il tragitto delle lave del 1855 e del 1872, raggiunse gli abitati di San Sebastiano e Massa di Somma, ricoprendo i due terzi del loro territorio. Il flusso colpì le prime case all’alba del 21 marzo, fermandosi definitivamente solo il giorno dopo. Una lingua di fuoco deviò dal suo cammino principale in direzione Lave Novelle (Ercolano) ma s’arrestò non dopo aver raggiunto e danneggiato la Stazione/Centrale Elettrica della Ferrovia Vesuviana (l’edificio dell’attuale “Stazione Cook”).

Lo scenario odierno lascia solo in parte immaginare l’inferno del 1944, la vegetazione rigogliosa di una volta, quella che colorava e profumava tutto il fiume pietrificato è stata annientata dall’incendio del luglio 2017; lo stereocaulon vesuvianum, un lichene autoctono, aveva colonizzato con argentee foglioline le dure pietre laviche, ne aveva eroso lentamente la struttura, creando il primo humus ideale perché le piante colonizzatrici attecchissero ma anche questo scenario appartiene al passato e dovremo attendere anni prima di tornare a viverlo.

Oggi ginestre, valeriana ed elicriso provano a ridare a questo luogo uno scenario tutt’altro che infernale e il panorama che ci si presenta è per fortuna ancora di quelli tra i più belli delle nostre passeggiate, con la colata lavica davanti a noi, a settentrione e a occidente Napoli, il golfo, le isole e tutto l’hinterland partenopeo sono facilmente distinguibili da questo splendido balcone naturale. Più in basso si intravedono San Sebastiano e Massa di Somma e in particolar modo via Luca Giordano che, al confine dei due centri, segna con una netta linea retta l’ovest, proprio dove la lava, nel 1944 e nel 1872, perdendo la sua spinta, risparmiò l’abitato di Cercola. Il percorso prosegue sulla pietra lavica fino a interrompersi ai margini quasi impenetrabili del bosco del Molaro, parzialmente risparmiato dal fuoco del 2017; all’ombra di una roverella (dopo 870 m) contempliamo la meraviglia di cui siamo partecipi e prendiamo la via del ritorno. Prima di rientrare nella boscaglia da cui proveniamo volgiamo lo sguardo a sinistra (Est) e, a monte, scorgeremo la sommità del cratere che appena affiora, sulla sinistra dal duomo lavico di Colle Umberto. A destra osserviamo poi la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano, un edificio rosso situato sulla collina del Salvatore, il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, fondato nel 1841 da Ferdinando Il di Borbone, anche se oggi la sua funzione è prevalentemente museale (il centro di sorveglianza è attualmente a via Diocleziano a Napoli). A ritroso, sul sentiero, prima di montare la salita, possiamo osservare sulla nostra destra una briglia, vestigia di quell’importante sistema di regimentazione delle acque che in epoca borbonica e post-unitaria arginarono o rallentarono le colate di fango o le copiose acque meteoriche, e dove gli operai andavano a prelevare il sabbione vulcanico, utile per impastare le malte per l’edilizia dell’epoca. Ad oggi, queste strutture, potenzialmente ancora funzionali rimangono abbandonate a se stesse. Raggiunto quindi nuovamente lo spiazzo prenderemo la nostra strada, sia essa quella che va a monte, verso la provinciale e Contrada Osservatorio, sia quella che scende a valle lungo il sentiero 8, verso San Sebastiano come in precedenza illustrato.

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Giunti a San Sebastiano, partendo dalla chiesa madre e percorrendo via Palmieri verso San Domenico, il Vulcano emergerà, man mano che si sale, tra i tetti delle case. A favore di luce, ci offrirà le splendide visioni primaverili del verde cangiante dei boschi del Somma, il grigio argenteo dei lecci e il verde intenso dei castagni. Da questo luogo, dove una volta sorgeva un convento di domenicani, si potrà raggiungere, attraverso via Casagnolella o, più su,  per  via  Macedonio  Melloni,  la strada principale di via Panoramica Fellapane che sarà anche la nostra seconda opzione, se si vorrà più comodamente raggiungere il sentiero in auto.

Arrivati a monte di questa strada, a quota 320 m.slm., ci troviamo di fronte ad una sbarra (sotto l’Insegna di un ristorante) dove, lasciando l’eventuale vettura, iniziamo il sentiero. Il percorso non è lungo, andata e ritorno non raggiunge i 4 km ma risulterà impegnativo per la pendenza e il cattivo stato del terreno, soprattutto nella fase di discesa e considerate che allo stato attuale per quanto assai frequentato, ne è interdetta la fruizione. Risultano pertanto indispensabili scarpe e bastoncini da trekking. Un’alternativa potrebbe essere quella di percorrere in discesa lo stradello parallelo che inizia nei pressi del piccolo slargo a quota 550 in modo da evitare l’assai sdrucciolevole percorso dell’andata.

La prima parte del percorso, quello che parte dalla sbarra automatica e lunga circa 800 m, è in prevalenza asfaltata e, se si esclude un tratto di circa 200 m di bello ma inutile lastricato, attraversa placidamente gli appezzamenti coltivati a uva catalanesca (‘a catranesca), albicocche e pomodorini, gioie ancestrali degli orgogliosi contadini sansebastianesi. Purtroppo (avverbio sempre frequente all’ombra del Vesuvio) va detto che questo spazio, come tutta via Panoramica, è stato spesso soggetto all’incuria e all’inciviltà di chi, non potendo sfogare altrove le sue smanie ormonali, o non volendo smaltire secondo norma i propri rifiuti, ha impedito ai più di fruire liberamente e degnamente  di  uno  spazio  pubblico,  ma  questa  è  per fortuna storia vecchia e comune a tutta la sentieristica vesuviana e, grazie alla nuova sbarra elettronica, si è riusciti quanto meno a contenere in parte il fenomeno.

Salendo e volgendo lo sguardo verso l’alto, ammireremo, sulla nostra sinistra, lo splendido spettacolo della colata lavica del 1944 (anno dell’ultima eruzione). A giugno, la ginestra in fiore mostra che la dura roccia è stata ormai colonizzata dal lento e incessante lavoro di Madre Natura che supera anche le nefandezze nell’umana incuria e i danni del disastroso incendio del 2017. A destra, verso sud ovest si apre poi il panorama su Napoli e il suo golfo e, più in basso, invece, ci appare una discarica spesso scambiata per collina, la famigerata Ammendola & Formisano.

La fumarola

A quasi 400 metri d’altezza, imbocchiamo quindi il sentiero vero e proprio (il tratto in questione è nel territorio di Ercolano ma pare sia in parte di proprietà del comune di San Sebastiano), non prima però d’aver dato un’occhiata alla fumarola sulla nostra sinistra. Nelle fredde mattinate invernali o comunque quando il contrasto termico lo permette, potremo osservare le nuvolette di vapore che si sprigionano  dalla  piccola grotta allestita ad estemporaneo tempietto dai devoti del posto. Anche qui, come spesso accade dalle nostre parti, è nata una sorta di leggenda metropolitana concernente appunto l’origine della fumarola,  relegandola  a  improbabile sfogo della vicina discarica dell’Ammendola & Formisano. Sarà che il Nostro non lo si vuol proprio vedere come vulcano e allo stesso tempo si vuol far di tutto alle sue pendici e senza per questo sentirsi in colpa e pagarne lo scotto ma la storia della discarica puzza sì, ma a valle della nostra ipocrisia e non certo lì. Del resto a definirla genuino sfogo di vulcanica natura vi son fior di vulcanologi come, non ultimo, Giuseppe Luongo, già direttore dell’Osservatorio Vesuviano (si veda tra l’altro il volume “Due giorni al Vesuvio – Guida vulcanologica del Parco Nazionale del Vesuvio” pagg. 94-95 e quanto dichiarò al sottoscritto in un’intervista a ilmediano.it nel febbraio del 2011).

Inoltrandoci nel sentiero ci accorgiamo subito della presenza di frane dovute al fatto che, il tratto iniziale di questa frazione di sentiero, corrisponde a un canalone, soggetto quindi ai flussi delle acque piovane. Però anche l’incuria, dovuta alla mancata manutenzione delle pur valide opere d’ingegneria naturalistica, contribuiscono alle attuali condizioni in cui versa il percorso naturalistico. Al primo spiazzo si svolta quindi a destra e si continua a salire  fino  a  quota  426m,  dove, svoltando  ancora  a destra, si arriva sull’antico percorso del trenino a cremagliera.

Il Trenino a Cremagliera

A questo punto vale la pena aprire una parentesi anche sul tragitto e le modalità che ne caratterizzavano il percorso e che subì notevoli modifiche nel corso della sua storia e sul quale, ancora oggi, esistono errori ed equivoci riportati sui “social”, da alcuni siti poco attendibili e dallo stesso ente parco che ha posto lungo questo sentiero una bella ma fuorviante cartellonistica che illustra la storia di una funicolare mai passata in questo luogo. Per quel che concerne infatti la funicolare, spesso confusa col trenino della Ferrovia Veuviana, tutto ebbe inizio nel  1880 con l’apertura al pubblico del tratto di funicolare sul Gran Cono e termina, con la sua distruzione definitiva, durante l’eruzione del 1944. Il tratto propriamente detto ”a cremagliera” era invece compreso tra le stazioni Centrale/Deposito (l’attuale restaurata e abbandonata “Stazione Cook”), nella zona Lave Novelle ad Ercolano (‘ncoppa ‘e Nuvene come ricorda qualche anziano del posto) e l’Eremo, e durò con alterne vicende fino all’apertura della Strada Provinciale nel 1953. Gli altri tratti della Ferrovia Vesuviana (da non confondere con la Circumvesuviana) erano alimentati anch’essi, come quello a cremagliera, dalla rete elettrica che nasceva appunto da suddetta centrale elettrica e costituivano un’unica strada ferrata che da Piazza Pugliano arrivava fino alla stazione inferiore della funicolare. I treni elettrici, provenienti dalla stazione di Pugliano venivano agganciati ad una potente motrice che sospingeva le carrozze lungo il dislivello  (intorno al 20%) fino alla stazione dell’Eremo, presso l’omonimo hotel e punto di ristoro costruito nel 1902 dalla Cook & son, artefice principale di tutta la linea ferroviaria che, unendosi alla Circumvesuviana, metteva in collegamento il capoluogo partenopeo con il Cratere.

Dall’Eremo in poi le carrozze, svincolate dalla motrice a cremagliera, proseguivano, sempre ad energia elettrica, ma con forza propria, fino alla stazione inferiore della funicolare dove i passeggeri, cambiando tipo di carrozza salivano verso la sommità del Cratere, su di una vettura trainata da funi d’acciaio e per un tragitto  di  750  m. a seconda delle epoche e dei rifacimenti.  Il  tratto  Eremo-Stazione Inferiore, è ancora identificabile in un quasi pianeggiante sentiero a monte della riserva del Tirone/Alto Vesuvio e che arriva presso l’attuale “Belvedere”. Questo tratto, chiamato erroneamente sentiero del Trenino a Cremagliera, non va però assolutamente confuso con il sentiero n°8, oggetto di questo nostro articolo; è difatti proprio questo a seguire il tratto più ripido, dove il treno, oltre ad essere sospinto dalle motrici era anche agganciato da queste in discesa, tramite una  ruota  dentata,  detta  pignone,  che seguiva il tragitto di una rotaia anch’essa dentata, la cremagliera appunto, quella che lo tratteneva frenando le carrozze ed evitando in tal modo che queste slittando rovinassero a valle; cosa che malauguratamente accadde nel 1934 sul tratto Eremo-Stazione Inferiore, presso l’Osservatorio e anche quando la funicolare nel 1910 precipitò sempre su di una carrozza della Ferrovia Vesuviana, procurando in entrambi casi morti e feriti.

Ciò che più colpisce è il fatto che già nel 1913, i turisti che si trovavano a Napoli, potevano, in poco tempo, raggiungere il Vulcano, abbastanza comodamente ed esclusivamente su strada ferrata, cosa che oggi appare, se non impossibile, di difficile realizzazione o soggetta a mistificazioni pseudo-ambientaliste.

Tornando alla natura, evitando la deviazione sulla sinistra percorsa spesso dai cavalli di chi fa turismo equestre, si prosegue ancora dritto verso quota 461 m, dove troveremo, sulla nostra destra (rovi e vegetazione stagionale permettendo), uno scorcio panoramico sulle città di Portici ed Ercolano. Continuando la salita, a 550 metri e dopo 1,63 km giungiamo alla meta dell’itinerario, presso uno spiazzo una volta ombreggiato da alcune robinie e che oggi si apre invece in una grande radura, qui troviamo un pozzo e un ponte, risalenti al sistema idraulico borbonico (quello che captava le acque piovane e ne rallentava il flusso a valle), e due sentieri a monte, uno è il sentiero n° 9 che porta alla colata del ’44 (SX), l’altro (DX) ci porterà invece, attraverso un breve tratto di bosco, sulla provinciale del Vesuvio, nei pressi dell’Eremo e della sede storica dell’Osservatorio Vesuviano. Ora non ci resta che decidere se ridiscendere il sentiero (volendo si potrà scendere lungo il tratto parallelo assai frequentato da chi va a cavallo, più agevole, o imboccare il numero nove per incrementare l’emozione di questa nostra escursione.

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Il sentiero, che in sé non è mai stato molto lungo (1.579 m lineari nella sola andata del suo vecchio tracciato) si perdeva nel bosco misto mesofilo (quello che predilige condizioni medie di temperatura ed umidità), anche se non risultava difficile trovare il suo congiungimento con i sentieri 1 e 2 del Parco. Ad ogni modo il tracciato è stato in parte cambiato deviandolo leggermente verso nord-ovest sui 370 m.slm. congiungendolo, sempre con i sentieri 1 e 2, ma all’altezza del rifugio degli operatori forestali della Provincia.

Di positivo su questo nuovo tracciato ci sono le opere di regimazione delle acque meteoriche infatti, per quanto non presentasse grosse emergenze dal punto di vista idrogeologico, il sentiero è alquanto scosceso ed è noto, a chi conosce la zona, la grande quantità di materiale piroclastico (sabbia vulcanica) che si riversa sulla via Zabatta in occasione delle copiose piogge autunnali. Per questa ragione è stato attrezzato con oltre una ventina di pozzetti di captazione della acque piovane. Tali strutture sono state costruite tutte in legno e contemplano anche una piccola rampa che permettere agli animali di non rimanere intrappolati nei pozzi. Inoltre, sul nuovo tracciato, è stata realizzata, oltre ad una piacevole area di sosta, una splendida scalinata che grazie a tre rampe supera agevolmente un primo importante dislivello. Purtroppo, questi 180 metri di scalinata, sono le uniche opere di ingegneria naturalistica che troveremo fino al termine del percorso a quota 730. Lungo il cammino troveremo solo i numerosi segnavia che ci guideranno lungo il ripido sentiero.

A ciò, e cominciamo con le note dolenti, va purtroppo aggiunto che il bellissimo tratto di sentiero che va dalla scalinata fino alla “Baracca Forestale” è costellato dagli spuntoni delle piante tagliante per aprire il nuovo sentiero nella fitta boscaglia, molto pericolosi, soprattutto in fase di discesa. A questo aggiungiamo che, essendo questo tratto una sorta di direttissima, quindi molto ripido, si presta facilmente ad essere dilavato dalle acque piovane che scavano ancor più il tracciato perché non rallentate dal classico percorso a tornanti.

Un’altra criticità va evidenziata nel tratto iniziale del sentiero, a partire da quota 175 m., quello prevalentemente rurale che è, come già in passato abbiamo fatto notare, luogo di scarico di rifiuti d’ogni genere. Il resto del percorso denota, fino ai 300 m. un grande movimento di terra, compattata lungo i versanti dello stradello ma senza opera alcuna di contenimento reale e soprattutto mostra la stratificazione del rifiuto accumulato negli anni passati. Si spera che le belle e utili opere di regimentazione delle acque poste a monte possano limitare il flusso idrico a valle e il dilavamento di suddetti versanti e che si intervenga con lavori definitivi e contenitivi, visto anche il notevole esborso economico dedicato alla manutenzione di questo sentiero (oltre 17.000€ solo questo anno e dopo gli 85.000€ stanziati nel 2019 per la sua “manutenzione straordinaria“).

Come raggiungerlo

Queste che seguono sono invece le indicazioni per raggiungere il sentiero: dall’uscita di Ottaviano/Zona industriale della SS-268 si raggiunge il centro di Ottaviano e si segue la strada principale che, sotto diversi nomi, attraversa, in linea pressoché retta, la cittadina  fino a San Giuseppe Vesuviano. Svoltato a destra al primo bivio che s’incontra (che coincide col confine amministrativo con San Giuseppe) si segue via Zabatta  fino  al  rione  di  Santa  Maria  la  Scala,  all’altezza  della  chiesa omonima si svolta a destra e si sale, percorrendo l’impermeabile lastricato di via Profica Paliata, fino all’imboccatura del sentiero.

All’altezza del civico 39, a quota 198 m.slm., ha inizio il nostro itinerario che, dopo il lastricato di recente istallazione, si interrompe lasciando spazio a un ancor più sgradevole alternarsi di sterrato, cemento e asfalto.  La  cornice  dei  noccioli  placherà  col  suo massimo fulgore la deprimente visione delle brutture ivi presenti e ci accompagnerà nel tratto iniziale dell’itinerario.

Il sentiero

Il percorso non è difficile e s’inerpicherà gradualmente sulle pendici del Somma. La segnaletica è di recente istallazione e il colore dei segnavia è il marrone. È comunque necessario fare attenzione ai numerosi bivi che conducono ai tanti fondi privati; questi talvolta offrono dei piacevoli scorci panoramici che varrebbe la pena ammirare ma sempre col dovuto rispetta per la proprietà privata. Per evitare di perdersi o di fare giri inconcludenti è opportuno seguire le seguenti indicazioni.

Al primo bivio che si incontra si svolterà a destra poi a sinistra alla seconda biforcazione, seguendo le indicazioni di un ristorante. Sempre a sinistra si gira una volta giunti al terzo incrocio. Bisogna poi seguire sempre il cammino principale senza mai svoltare però, al bivio sormontato da un alto eucalipto si svolterà ancora a sinistra. Al quinto bivio svoltate a destra, poi, al seguente, a sinistra, dove, finalmente, a quota 325, dopo 1,68 km di passeggiata, il percorso acquisisce finalmente la connotazione classica di un sentiero naturalistico. Sarà inoltre riparato dalla fitta vegetazione, in prevalenza pini domestici, ma anche imponenti roverelle (quercus pubescens), produttivi castagni e le odorose ginestre che, con le loro fronde e profumi invaderanno il percorso nel periodo primaverile.

Il sentiero prosegue più gradevolmente fino al settimo bivio dove svoltiamo a destra e dove, a 350 metri sul livello del mare, troveremo la nuova segnaletica che ci condurrà alla scalinata e da lì a monte, in maniera più o meno lineare ma molto ripida come sopra indicato, raggiungerete la meta del sentiero.

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Il sentiero n°6 “Lungo la Strada Matrone” è un percorso, pur se in salita (700 m di dislivello) che non rappresenta grandi difficoltà, se escludiamo infatti la sua lunghezza di circa 16 km (A/R) e il calore dei mesi estivi, non si riscontrano grandi ostacoli lungo il suo cammino. Cosa più complessa potrebbe invece risultare, per i non avvezzi ai luoghi, il raggiungimento dell’ingresso a valle. L’itinerario più semplice per arrivarvi, e valido un po’ per tutti, è quello che, dall’uscita dell’autostrada A3, Torre Annunziata Sud, ci conduce, seguendo le indicazioni dei numerosi ristoranti verso via Cifelli (insufficiente la segnaletica del Parco Nazionale). Di qui ci si inoltrava nella splendida pineta, fino a raggiungere la “casermetta” del Corpo Forestale dello Stato (353 m.slm.) dove inizierà il nostro sentiero.

Va innanzitutto detto che tale sentiero ufficiale del parco è al momento interdetto, poiché è stato fortemente danneggiato durante il grande incendio del 2017 e ad oggi è ancora in via di ristrutturazione.

Non chiamatela “Matrona”

La strada Matrone fu costruita verso la fine degli anni venti del secolo scorso dall’ingegner Gennaro Matrone ed è stata, fino alla costruzione della provinciale 140 (la SP che attualmente va dall’Osservatorio Vesuviano fino a Colle Umberto, per poi proseguire fino a Quota 1000 sotto l’amministrazione ercolanese), l’unica via d’accesso “carrabile” al vulcano. L’antica “Autostrada Matrone” progettata dall’ingegnere boschese fu gestita per un breve periodo dai nipoti Antonio e Aurelio. Tale strada che nasce da via Cifelli, non va però confusa con l’altra iniziata negli anni ‘30 da Antonio Matrone e che voleva prolungare la strada borbonica dell’Osservatorio fino a Quota 1000 sul versante di Ercolano e probabilmente completata solo fino alle cosiddette Case Matrone. Il tratto mancante fu completato poi tra il 1953 e il 1955 dalla Provincia.

“Questo compito se l’assunsero due animosi, i fratelli matrone di Boscoreale che, invece di godersi in pace la rendita dell’uva e delle albicocche, vollero misurarsi con il Vesuvio.” Così raccontava Amedeo Maiuri, nelle sue “Passeggiate Campane” (pagg. 269-271), l’epopea, tanto pionieristica quanto pittoresca dei Matrone. “Han lavorato prima d’amore e d’accordo alla strada di Boscotrecase, risalendo il fiume di lava del 1906 fino alla bocca d’uscita, e affidando i turisti alla locanda di “Paneperso” ove, a dispetto di quel nomignolo scanzonato, l’oste vesuviano preparava con pizze infuocate e generose bevute di Lachryma Christi, il miglior viatico per l’ascensione; poi ognuno ha preso la sua via, uno a ponente, l’altro a levante, e il Vesuvio restò spartito fra due strade rivali e fraterne.”

La Matrone era inoltre, fino al disastroso incendio del 2017, percorsa dalla “Busvia del Vesuvio”, un servizio di navette 4×4 che, dallo stazionamento di Boscotrecase (via Passanti) o dalla stazione SFSM di Pompei/Villa dei Misteri, collegava la “Città Vesuviana” al Cratere. Per questa ragione e ufficialmente per la salvaguardia del territorio, l’accesso alla Matrone era consentito solo attraverso una specifica autorizzazione o usando suddetta Busvia.

Detto questo, sento il bisogno d’esprimere un’opinione a riguardo questo servizio che rientrerà probabilmente in funzione una volta riaperta la strada e, in generale, su tutto il traffico su gomma che transita nella cosiddetta “zona A” dell’area protetta, quella soggetta al massimo vincolo naturalistico; rimango infatti perplesso quando si impedisce ad esempio l’accesso a chi, certo in maniera più pulita dei grossi diesel (anche se definiti ecologici avranno comunque il loro impatto sull’ambiente circostante), decide di risalire, a piedi o in bicicletta, lungo la strada Matrone. Concordo con la possibilità sacrosanta di creare lavoro e di differenziare l’offerta turistica ma, allo stesso tempo, non credo che tale opportunità debba cozzare contro il diritto altrui di muoversi liberamente sul territorio soprattutto quando questa sua azione non incide minimamente su di esso e risulta altamente inquinante, è un discorso fondamentale di coerenza istituzionale ed etica.

Il percorso

Ma passiamo al tema principale del nostro percorso. Varcato il cancello verde della caserma della forestale, se muniti di permesso o quando sarà nuovamente possibile, ci si inoltrerà, in salita, in quella che era una splendida pineta ed oggi non è altro che una landa desolata di monconi di pino, polloni di robinie, necromassa e vegetazione spontanea. Le condizioni della strada non sono mai state delle migliori, in effetti è in cemento, spesso rattoppato d’asfalto, mortificato dallo scorrazzare dei 4×4 della Busvia e le frane conseguenziali all’incendio hanno aggravato la situazione con grossi solchi e smottamenti riparati in questi ultimi tempi alla meno peggio con degli inguardabili rattoppi in siporex. La strada seguirà in tale stato fino ai 4,68 km dove cederà finalmente il passo allo sterrato e al basolato, che si intervalleranno fino in cima. La Matrone, dopo circa tre chilometri, incrocia (sulla sinistra) il sentiero n°5 (Pineta del Tirone). Visto lo stato dei luoghi è quindi opportuno, con la buona stagione, metter mano a cappello e crema protettiva e, ovviamente, non dimenticare mai l’acqua (almeno due litri a persona d’estate).

Come s’è accennato a quota 824 si lascia l’asfalto e ci si inoltra nel sentiero propriamente detto, dove a farci compagnia saranno solo le simpatiche lucertole campestri (Podarcis sicula). Con molta attenzione potremmo anche incontrare qualche intorpidito biacco (Coluber viridiflavus, serpente non velenoso molto diffuso nell’area del Parco) che cerca il sole con la sua nera e rilucente livrea. A quota 859, dopo 5,26 km, incrociamo, sulla destra, il sentiero n°1 (Valle dell”Inferno). Ai 921 m.slm, si intravede uno splendido punto panoramico che s’affaccia sull’Agro Nocerino/Sarnese, la Penisola Sorrentina e Capri.

A quota 1.002, dopo 6,84 km, incrociamo il bivio che, a destra, in lieve pendenza, segue con il sentiero n°1 e la parte discendente del n°5 (Il Gran Cono) a sinistra invece si prosegue in salita verso quello che prima del luglio 2017 era lo stazionamento dei grossi Mercedes della Busvia. Qui a 1.050 m.slm., dopo circa otto chilometri, termina l’andata della nostra escursione, ora non ci resta che scendere seguendo a ritroso il percorso o, avendone il permesso, guadagnare il Cratere seguendo lo stradello che sale dal rifugio (quasi sempre chiuso) prospiciente lo stazionamento; impresa non impossibile anche se le vostre gambe non saranno d’accordo ma il tesoro che troverete in vetta ne varrà di certo la pena; così come la diversa prospettiva della Matrone in discesa, con la sirena caprese a portata di mano, vi gratificherà il ritorno a casa.

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Con i suoi scarsi 4 km non è il più lungo e impegnativo dei sentieri ma ha tutto il fascino che un vulcano può offrire. Gioia per gli esperti vulcanologi e fonte di grande interesse per i curiosi d’ogni età e nazionalità. Vale la pena quindi affrontarne la lieve salita che dopo quattro tornanti sale dritto al bordo del famosissimo cratere.

Al sentiero si giunge generalmente attraverso la Strada Provinciale del Vesuvio, un lungo nastro d’asfalto che, da quota 800 in poi (dal bivio delle baracche forestali), diviene strada comunale. La Provinciale la si imbocca salendo da Torre del Greco o da Ercolano, all’altezza della cosiddetta “Siesta” (355 m.slm.) e conduce al Piazzale di Quota 1000, presso il rifugio Imbò. Il percorso, per quanto panoramico e intensamente frequentato dai turisti, è sporco e malridotto e non di rado si intravedono piccole e grandi discariche.

La Provinciale sale con curve e tornanti, dapprima svalicando i Canteroni, presso il Colle del Salvatore (Contrada Osservatorio) per poi attraversare la Valle dell’Inferno incoronata dalle creste dei Cognoli. Salendo non svoltate mai sulla destra, esistono infatti due deviazioni, la prima a quota 500, porta presso la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano; la seconda deviazione, a quota 831, dopo aver superato il duomo lavico di Colle Umberto, porta invece là dove in passato c’era la stazione inferiore della Funicolare e quella della seggiovia. A questo bivio, oltre il quale non sarebbe previsto il parcheggio, sarete fermati, a seconda dei casi e della sorte, o dagli addetti del comune di Ercolano o da qualcuno che, abusivamente, vi inviterà a lasciare l’auto e prendere la navetta, o proseguire a piedi (prezzo parcheggio: €5 da prenotare on-line, biglietto A/R navetta per Quota 1000: €2). La strada termina, come s’è detto nello spiazzo di Quota 1000 dove, una recente e discutibile riorganizzazione, ha precluso lo spazio una volta accessibile a chiunque volesse godere esclusivamente dello splendido panorama sul Golfo di Napoli.

Ma, tornando al sentiero, il suo tratto turistico sale da Quota 1000, con un dislivello di 175 m, fino al bordo del cratere, ma non al suo punto più alto di 1.281m. che può essere raggiunto solo con particolari permessi, gli stessi necessari per scendere o salire il versante sudorientale della vetta nel comune di Ottaviano, fino a incrociare i sentieri n°1 e n°6. Il primo sentiero, una volta congiunto col prolungamento del n°5, segue la base del Cono fino al rifugio Imbò (dal cognome del direttore dell’OV durante l’eruzione del 1944 e adibito, tra un atto vandalico e l’altro, prima a luogo di promozione delle eccellenze locali, poi a biglietteria, ed ora a precario punto di accesso wi-fi). Nei pressi dell’edificio c’è un cancello di legno (quasi sempre aperto) che immette sulla strada asfaltata dell’ex SP del Vesuvio; il secondo sentiero era invece accessibile solo con autorizzazione dei Carabinieri Forestali o attraverso la linea della “Busvia” del Vesuvio che percorreva la Strada Matrone prima del disastro del 2017. Ad oggi vi è interdetto ogni tipo di transito per gli eterni lavori di ristrutturazione post-incendio.

Tornando al nostro percorso, per accedere al quale bisognerà pagare un biglietto (intero: 11,68€; ridotto: 9,55€), nella sola andata, avrà la lunghezza di circa un chilometro e ottocento metri, questo costeggerà buona parte del ciglio del cratere con la possibilità d’affacciarsi nella bocca assopita del Vulcano (il fondo è a 951 m.slm. con un diametro di circa 650 metri, una circonferenza di circa 1800 m. e una profondità di 330 metri rispetto a margine del cratere.) e, soprattutto col contrasto termico, osservarne le fumarole; si potrà inoltre scorgere, guardando verso Nord, il profilo d’indiano di Punta Nasone e la caldera dei Cognoli. Il panorama sul golfo di Napoli è, con l’aria tersa, garantito nella sua bellezza e, con un po’ d’attenzione, a fine percorso, si potranno intravedere anche gli scavi dell’antica Pompei o addirittura le isole pontine.

La stradello, non sempre agevole, pretende, anche in questo caso, un minimo d’attenzione e soprattutto l’uso di scarpe adatte all’occasione (raccomandazione mai fin troppo attesa, e si sa, alla moda non si comanda, e tacchi a spillo e infradito spopolano ancora sul cratere). Un ulteriore consiglio consiste nel non sottovalutare il tempo atmosferico; a mille metri d’altezza, anche d’estate, l’aria è fresca e in primavera non è detto che non faccia addirittura freddo. In cima sarà possibile ristorarsi e, se proprio non se ne può fare a meno, soffermarsi a dare un’occhiata all’onnipresente chincaglieria turistica. Occhio! Su questo sentiero non ci sono bagni.

Dopo la seconda delle tre costruzioni presenti in vetta si possono notare, sulla destra, delle strutture in cemento armato che, in maniera discontinua scendono a valle. Queste, collegate tra loro con cavi d’acciaio, scendono fino ai 754 m, ricalcando il percorso della vecchia seggiovia e dell’antica funicolare. Contrariamente a quanto spesso s’è letto e si pensa ancora, non corrispondono ai resti di “Funiculì Funiculà”, la storica funicolare distrutta definitivamente dall’eruzione del 1944, ma a un progetto simile, previsto per i mondiali di Italia “90 e mai portato a termine per scontri di competenze, veti politici e un malinteso concetto di ambientalismo. L’ultimo edificio che incontreremo, la Capannuccia (quota 1.170), è sede di una parte del presidio permanente delle guide vulcanologiche e segna la fine del sentiero turistico o, col permesso in tasca, passaggio intermedio per chiudere l’anello del sentiero n°5 dal versante di Ottaviano. La maggior parte degli escursionisti si ferma qui e torna indietro verso il parcheggio e al termine di questa quinta passeggiata vesuviana.

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Il sentiero che ci accingiamo ad affrontare è, nonostante i suoi undici chilometri e un tempo di percorrenza orientativo di sei ore, uno dei più agevoli del Parco. Risulta infatti fruibile tutto l’anno e senza grandi difficoltà per l’escursionista. Il n°4, denominato “Attraverso la riserva del Tirone”, oltre ad essere prevalentemente boschivo, si rivela quasi del tutto pianeggiante e senza ostacoli di rilievo. L’unico rischio effettivo potrebbe essere quello di lasciarsi tentare dalle numerose deviazioni che, a monte o a valle del percorso, lo intersecano. È consigliabile quindi attenersi all’itinerario consigliato, anche perché, molte di queste strade alternative sfumano nella selva, senza elementi di facile interpretazione.

Un altro elemento di non secondaria importanza è quello che, la riserva, è tale per la sua unicità e quindi per attraversarla c’è bisogno generalmente di un’autorizzazione. Fino allo scorso anno andava richiesta ai Carabinieri Forestali del “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità” di Caserta quello che una volta e ancora oggi viene chiamato UTB (Unità Territoriale per la Biodiversità). Da qualche tempo però il permesso va indirizzato all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che, di recente, in accordo con i CCFF, ha anche organizzato in via temporanea visite guidate lungo la parte percorribile del sentiero ovvero dalla Strada Provinciale fino alla cosiddetta Casa di Amelia.

Ma incominciamo.

Il sentiero ha l’entrata principale dalla strada provinciale del Vesuvio a quota 492 m.slm, dove di fronte a un ristorante, un cancello verde immette direttamente nella pineta che ne caratterizza lo scenario. Il cammino è indicato da un segnavia giallo (per la cartina ufficiale dovrebbe essere arancione!) ed è delimitato da un basso muretto a secco al quale sovente s’alterna una staccionata di legno. Dopo circa 2,8 km dalla partenza, a 615 m. d’altitudine, incontriamo, dopo un facile e piacevole percorso, una casetta, è la “Casa di Amelia”, la strega che, col suo fido corvo Gennarino, vive nel fantasioso Vesuvio dei fumetti. L’Ente Parco, sotto la presidenza Troiano, volle dedicarle il piccolo edificio per accattivare l’interesse dei più piccoli, e condurli, attraverso le avventure del personaggio disneyano, alla scoperta della natura che ci circonda. Da qui pure si diramano dei percorsi, per molti dei quali, dopo il disastroso incendio del 2017, è prevista l’interdizione totale e per questo le indicazioni che seguiranno saranno a beneficio dell’inventario per quando la fruibilità del resto del sentiero sarà consentita.

Una prima stradina parte giusto alla destra del sentiero e della stessa casetta ma anche qui ne é interdetto l’ingresso, probabilmente perché dando accesso ad un bacino d’acqua per il sistema antincendio, potrebbe risultare pericoloso avvicinarsi; conduce comunque ad una serie di baracche ad uso operatori forestali.

Una seconda strada, sulla nostra sinistra conduce a una variante del nostro sentiero. Ma la direzione da seguire sarà per noi quella che, lasciando sulla destra la dimora della fattucchiera, acerrima nemica di Zio Paperone, ci porta verso la pineta, superando sulla sinistra gli edifici rossi, denominati Casermette e andando in direzione sud-sudest. Di qui, facendo attenzione ai segnavia, si guadagna di nuovo il bosco e il sentiero appare nuovamente leggibile. Il percorso, di tanto in tanto, si apre in piccole radure che permettono di ammirare sia il Gran Cono che il Golfo, con Capri e il promontorio di Termini che sfuma verso Punta campanella in primo piano, oppure incorniciati dai pini e i lecci della boscaglia.

Il tragitto, dopo 3,64 km complessivi, incrocia la già menzionata variante, che potremo imboccare sulla via del ritorno invece di ripercorrere la strada dell’andata, e che ci porterà in località “Case Matrone” sulla SP del Vesuvio.

Proseguiamo invece lungo il percorso che, curvando gradualmente verso est, ci condurrà alla fine del sentiero che sboccherà nella Strada Matrone (Sentiero n°6 del PNV). A quota 620 m e a 4,47 km dalla partenza superiamo infatti la sbarra (verde) che delimita il versante opposto della riserva, poi un cancello di legno, dopo sei chilometri totali, incontreremo un’altra sbarra che ci immetterà sull’antica strada.

Dall’incrocio con la Matrone, ritorniamo sui nostri passi, ripercorriamo il sentiero fino al bivio incontrato all’andata (dopo 8,8 km complessivi). Se infatti non si vorrà rifare la strada dell’andata, sarà piacevole seguire quest’altro sentiero, lungo i cui argini non sarà difficile incontrare, in primavera inoltrata, varie specie di orchidee e dove si potrà attraversare una delle lingue laviche dell’ultima eruzione, quella del 1944. Il tragitto, dopo aver lasciato sulla sinistra, a quota 658 e dopo circa 9 km, un raccordo con la strada bassa dell’andata, prosegue tranquillamente incrociando alcuni dei molti sistemi di monitoraggio del Vulcano. Terminerà infine nella Strada Provinciale del Vesuvio, giusto al lato di un altro ristorante.

Ora però, dopo aver fatto attenzione ai non sempre amichevoli cani ivi stanziati, in attesa di un boccone da avventori e turisti, vi toccherà guadagnare l’automezzo, lasciato all’entrata principale del sentiero, percorrendo un bel tratto di strada asfaltata e talvolta trafficata (due chilometri circa). Questa è purtroppo, volendo rispettare l’itinerario ufficiale, la pecca maggiore dell’alternativa della variante, se invece intendete tardare il vostro impatto con la “civiltà” e siete intenzionati a camminare ancora, tornate indietro oppure imboccate la deviazione sulla sinistra (direzione SP) presente poco prima di arrivare al ristorante dove troverete un sentiero che vi condurrà dietro l’edificio storico dell’Osservatorio Vesuviano per poi arrivare nuovamente alla Strada Provinciale in zona Contrada Osservatorio, contesto che potrebbe diventare a sua volta un luogo di partenza e parcheggio alternativo della nostra escursione.

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Ufficialmente il percorso n°3, quello che conduce alla vetta al Monte Somma, precisamente su Punta Nasone (m.1.131 slm.) ha inizio ad Ercolano, dalla cosiddetta strada del Vesuvio, via Contrada Osservatorio o, se vogliamo essere ancora più precisi, dalla Strada Provinciale del Vesuvio, oggi condivisa col comune degli Scavi che la amministra da quota 800 in su. Infatti vi si accede, superata la zona cosiddetta Case Matrone, dopo un tornante a quota 689, qui troverete un cancello verde, generalmente chiuso e da dove ha inizio un sentiero che si inoltra nel bosco di Robinie e che lascia ancora intravvedere ciò che resta della struttura a nido d’ape del piano di calpestio che serviva a segnare il sentiero per le persone diversamente abili.

Purtroppo quest’illuminata iniziativa che vedeva il Parco Nazionale del Vesuvio all’avanguardia nel facilitare la fruizione, anche agli ipovedenti, nelle aree protette, ha ceduto il passo alle intemperie così come all’incuria e all’ultimo grande incendio del 2017, stesso destino seguito dalla segnaletica Braille e buona parte delle opere di ingegneria naturalistica lungo questo ed altri itinerari del Parco.

Il sentiero è raggiungibile da valle anche per altre vie e che in seguito tratteremo più nello specifico; quella che preferiamo è però quella che segue il cosiddetto Sentiero delle Capre che, da via Panoramica a San Sebastiano, attraverso Casa Barone a Massa, s’inerpica fino alla curva di livello dei 700 metri del sentiero n°3, senza toccare più asfalto e in perfetta armonia con la natura.

Il tracciato che invece vi illustrerò è quello canonico, quello che, ad anello, parte dal comune di Ercolano. I circa 900 m. di strada “attrezzata”, di cui vi abbiamo già parlato, hanno di bello il fatto che tra aprile e maggio vi si è accolti dalle timide ma tenaci orchidee vesuviane (qui in prevalenza l’Orchis papilionacea), dal muscari (lampascione) e dal gigaro; a giugno invece il giglio di San Giovanni (Lilium bulbiferum) rimarca con la tradizione il cambio stagionale.

A quota 719 si giunge a un primo bivio proprio lì, sulla destra, in prossimità di quel che resta di una staccionata incominceremo la salita verso i Cognoli di Giacca, prima elevazione che ci condurrà attraverso i Cognoli di Pollena, di Trocchia e quelli di Sant’Anastasia, fin su, verso il profilo d’indiano del Nasone. Sulla sinistra si scorge inoltre una scalinata in discesa che porta giù verso il sentiero denominato della Castelluccia e quello delle capre che scendono fino ai 300 metri presso Massa di Somma attraversando il bosco e l’alveo del Molaro.

Altro accesso da tenere in considerazione è quello che a quota 437 m. e, a poco più di 7 chilometri dall’ingresso ufficiale di Ercolano, parte invece da Santa Maria delle Grazie a Castello nel comune di Somma Vesuviana e confluisce nel n°3 presso la località detta della Traversa (probabile reminiscenza di quella che fu l’antica via Traversa che girava intorno al Vulcano) ma, come abbiamo accennato e vedremo più avanti, le vie che connettono questo lungo sentiero con l’area pedemontana sono molte.

Proseguendo su di un tracciato in discreta e progressiva salita, facendo attenzione ai pochi segnavia verdi superstiti, raggiungeremo una serie di balconate che, dapprima mostreranno splendidi scorci, ma poi evidenzieranno, sui Cognoli di Sant’Anastasia, le due facce del nostro Vulcano, quella dell’anello urbanizzato che lo strozza e la natura che resiste sostanzialmente ancora intatta nella valle dell’Inferno, oggi purtroppo etimologicamente più vicina al suo nome dopo l’incendio del 2017.

Verso i 2,13 km a 967 m.slm. il percorso incomincia a essere poco leggibile anche perché i segnavia nascosti dalla vegetazione non sono sempre visibili. Ai 1.092 metri dopo 2,72 km inizia un tratto ripido e sdrucciolevole anche in questo caso, oltre a l’ovvia prudenza, sono necessari i bastoncini telescopici per un migliore equilibrio. Raggiunti i 1.107 m. di quota prestare attenzione al ciglio a strapiombo dei Cognoli di Sant’Anastasia (la parola Cògnolo potrebbe stare per cumulo di detriti e accostato in questo caso alle antiche emergenze laviche che coronano il Somma ma anche ricche di materiale piroclastico per cui l’analogia potrebbe anche starci) e mantenete la sinistra facendo molta attenzione al sentiero non sempre segnato ad eccezion fatta di qualche sporadico segnavia. Scendendo ai 1.098 e mantenendosi con attenzione a sinistra della cresta, ci si imbatte, dopo pochi passi, sulla destra, in una frana molto pericolosa perché seminascosta e in discesa, non è segnalata, fatta eccezione per un paio di corde statiche, messe a mo’ di passamano ma in realtà utili solo a delineare lo strapiombo. Ad ogni modo sarebbe più opportuno aggirare l’ostacolo, allargandosi brevemente nel bosco scosceso ma meno pericoloso. Poco dopo, prima di guadagnare il sentiero boschivo immerso tra i castagni bardati di frondosi licheni, il percorso scende ripidamente verso valle e bisogna quindi prestare la dovuta attenzione. Anche in questo caso, le corde superstiti, quelle risparmiate da ladri imbecilli, vi saranno d’aiuto.

A quota 1.084 dopo 3,60 km di percorso, prima di voltare a destra per l’ultima tirata verso il Nasone, incontriamo le prime baracche usate durante le festività sommesi. La passione e la devozione dei cittadini di Somma Vesuviana e zone limitrofe, si concretizza durante la primavera con canti e danze popolari in devozione alla Madonna di Castello. Tra le due date principali delle celebrazioni Il Sabato dei Fuochi e il Tre della Croce, il primo sabato dopo Pasqua e il tre maggio, esiste purtroppo un notevole e incontrollato afflusso di pellegrini e gitanti che spesso lasciano sul percorso il peggio di sé, sporcando, deturpando e distruggendo il lavoro altrui e macchiando l’immagine di una festa unica e che meriterebbe ben altro rispetto e partecipazione.

A m. 1.114 sul livello del mare, al fianco di una grande croce di ferro incontriamo la piccola cappella dedicata alla Mamma Schiavona o Mamma Pacchiana come altri più opportunamente la definiscono. Lì, in questo grazioso luogo di pietas popolare, troverete il simulacro della Madonna di Castello (l’originale è conservato nella chiesa in località Castello più a valle) e un libro di quota dove potrete apporre la vostra firma a suggello della vostra piccola grande impresa. Dopo esservi ristorati seguirete lo stradello che da dietro l’edificio sacro conduce al punto più alto dell’itinerario, Punta Nasone, con i suoi 1.131 metri certificati da un punto di rilevazione trigonometrico dell’IGM, lì si potrà ammirare il Gran Cono verso sud, tutta la Valle dell’Inferno, dai Cognoli di Levante (Sx/SE e dove si potranno intravvedere i Lattari) fino all’Atrio del Cavallo (Dx/SO) intravedendo il Golfo con la Penisola Sorrentina, Capri e la città di Portici (Ovest) incastonata tra Colle Umberto, la caldera del Somma e i Cognoli di Giacca. Questo luogo meraviglioso ‘O Ciglio, sarà ideale per una sosta pranzo, esposto sia ai venti che al sole, valuterete voi se preferirlo o meno alle baracche.

Per la discesa si prenderà, appena pronti, il sentiero che sta proprio di fronte alla cappellina e che scenderà in maniera irregolare verso valle, prima seguendo il canalone della “Strascina” per poi divenire un sentiero vero e proprio con numerosi tornanti e deviazioni; consigliamo vivamente di seguire questo tracciato più battuto e relativamente più sicuro e dove potrete scorgere le rare betulle, relitti glaciali che resistono ancora sul Monte Somma. Dopo 5,49 km totali siamo finalmente giunti sul piano dove, oltre ad un paio di baracche ad uso festa e scampagnate varie, troveremo un’edicola votiva, sempre dedicata alla Madonna di Castello. Siamo giunti alla “Traversa”, là dove si fermavano le auto che portano le masserizie per le feste devozionali. Ci separano dal termine dell’anello circa sei chilometri di percorso dove solo la stanchezza e le numerose frane potranno rallentare la nostra tranquilla marcia nel bosco mesofilo, un bosco con un fabbisogno idrico medio dove con un po’ di fortuna e molta attenzione potremmo incontrare qualche volpacchiotto alle prime armi.

Dai miei recenti sopralluoghi un tratto del percorso fino ed oltre il ponte del Sambuco ho riscontrato parecchie frane, anche di una certa pericolosità, con fronti aperti e per questo in continua evoluzione. Numerosi sono gli alberi caduti che renderanno ulteriormente impegnativa la prosecuzione anche se non mancano i volontari che indipendentemente dal parco cercano di rendere più fruibile il percorso. Superato l’unico ponte di legno risparmiato dall’incendio, il sentiero va gradualmente migliorando fino a divenire, vegetazione spontanea permettendo, aperto e pulito e questo per più della metà del suo percorso totale (calcolato sul tratto Traversa-Strada Provinciale). Quel percorso che probabilmente agli inizi del ‘900 prese il nome popolare di Strada delle Baracche per le strutture in muratura presenti all’incirca 1,750 m. dal cancello verde che affaccia sulla SP del Vesuvio (entrata principale); meta finale del nostro anello escursionistico.

NB: L’entrata principale che affaccia sulla SP del Vesuvio (cancello verde) è sempre chiusa per cui consigliamo, salvo speciali permessi, di accedere dal Sentiero delle Capre o da Somma attraverso lo stradello che parte da S.Maria a Castello e arriva alla Traversa. Entrambi i sentieri sono in pessime condizioni ma non risultano restrizioni a riguardo mentre ve ne sono attualmente per il sentiero n°3, “temporaneamente non fruibile nel tratto da Somma Vesuviana”. Raccomandiamo pertanto la massima prudenza e vi ricordiamo che questo articolo è puramente illustrativo dello stato dei contesti naturali e degli itinerari eventualmente fruibili.

L'articolo L’anello del Monte Somma proviene da Cai Vesuvio.

La sua durata approssimativa (soste, numero dei partecipanti e preparazione atletica influiscono molto sulla durata effettiva) è di circa 6 ore, è lungo 11,5 km ed ha un dislivello positivo di oltre 600 metri. Il tracciato si presenta, nella sua parte alta (quella oltre i 1.000 m), abbastanza impervio e di difficile percorribilità per i non allenati e per chi soffre di vertigini.

I Cognoli, che non sono altro che la parte sommitale del Monte Somma, l’antica caldera del più antico vulcano e che sembra superasse, in epoche remote i duemila metri d’altitudine, coronano la Valle dell’Inferno e risultano di difficile percorribilità a causa del terreno roccioso e a tratti fortemente sdrucciolevole. È necessario quindi, nell’affrontarli, essere ben coscienti di quel che si fa, attrezzati e molto prudenti, soprattutto in caso di pioggia improvvisa.

Anche in questo caso non mancano le alternative per i più cauti e ne vedremo l’ubicazione, man mano che se ne presenterà l’occasione. Il percorso della cartina (ricalcata su di una IGM 1:20.000 nella vecchia edizione del PNV ma anche sulla nuova edizione turistica diffusa dall’ente) ha il colore viola anche, se in realtà, i segnavia sul terreno sono leggibili in un colore blu scuro e, almeno nell’approccio ricalcherà il tragitto del numero uno (colore giallo). Dopo dieci fastidiosi tornanti di strada asfaltata, vestigia di nefasti interessi sulla zona, si arriva finalmente al sentiero vero e proprio. La profumata pineta, superstite dell’incendio del 2017, sfuma, man mano che si sale, in un bosco di lecci e castagni, ma non mancano gli ontani e le onnipresenti robinie (Robinia Pseudoacacia). La passeggiata, assai piacevole, ci condurrà, dopo circa 1.800 m lineari a Largo Prisco (quota 724 m.slm.) dedicato alla memoria del maresciallo della guardia di finanza Angelo Prisco, ucciso dai bracconieri nella Valle dell’Inferno nel 1995.

Delle tre strade che vi si pareranno di fronte quella di sinistra è la stessa percorsa per il sentiero che porta alla Valle dell’Inferno (n°1/PNV) e che percorreremo al ritorno, quella centrale, pur non essendo un percorso ufficiale, porta comunque ai Cognoli, quelli cosiddetti di Levante, a quota 865 m.slm. evitando alcuni dei tratti più impervi del Somma. Pur valendo la pena seguirlo, conviene rimanere nell’ufficialità e godersi tutta la bellezza dei boschi di castagno che ci condurranno fin su, tra le nuvole e respirare un po’ d’aria pura.

Seguendo dunque i segnavia azzurri o ciò che ne rimane, si svolta a destra (NORD) e ci si incammina agilmente tra la selva. A 2,63 km dal punto di partenza, sulla vostra sinistra incrocerete una casetta in mattoni di cemento con annessa cisterna, utile qualora vi imbatteste in un improvviso acquazzone. Seguendo il sentiero tra i castagni si arriva a un bivio ostacolato da una sbarra metallica, a questo punto salite a sinistra per raggiungere i Cognoli, l’altra strada, a mano destra conduce ad una connessione col sentiero n°3 (Punta Nasone), assai disconnessa per via delle numerose frane.

E così via, a salire, accompagnati da tortore, merli e ghiandaie. Dopo 3,35 km (780 m.slm.) c’è un bivio, voi seguitate a tenere la destra. Ai 4,47 km mantenete la destra e proseguite tra gli aceri e gli ontani. Dopo 5,37 km sulla sinistra vi si proporrà uno splendido scorcio panoramico con Ottaviano in primo piano, San Giuseppe a destra e a sinistra uno scorcio di Ager nolanus. All’orizzonte invece si intravedono i monti di Avella, i Picentini e il Partenio.

Mantenendo la destra, senza mai lasciare il sentiero principale si arriva, dopo 5,80 km, a quota 997 m., lì incontrerete un altro bivio, a sinistra si giunge direttamente sui Cognoli con la possibilità d’affacciarsi, senza ulteriore fatica, sulla Valle dell’Inferno/Valle del Gigante. Prendendo invece la strada di destra si giunge, attraverso quel che resta di una riforestazione e di uno steccato, sulla splendida balconata sovrastante la località denominata Ex fumarole, incorniciata dal Vesuvio e Punta Nasone e con la possibilità di intravvedere anche il golfo di Napoli.

Dopo aver intrapreso il ripido e sabbioso stradello che volge in alto a sinistra del sentiero si giunge finalmente ai 1.112 metri dei Cognoli di Ottaviano il punto più alto dell’escursione.

Da qui in poi bisogna prestare molta attenzione infatti, attraverso un sali-scendi di ghiaione (materiale piroclastico incoerente), instabile per sua natura, si raggiungono elevazioni più sicure ma subito dopo incontrerete un breve ma fastidioso tratto in roccia e pietra lavica dove l’uso di bastoncini da escursionismo non sarà superfluo. Dopo aver superato la summenzionata scorciatoia vi si pone l’opportunità di poter scivolare con cautela a destra, lungo la discesa di ghiaione, per proseguire poi lungo il sentiero n°1 che incontrerete a valle, o proseguire verso i Cognoli di Levante che, con alterne difficoltà, degradano verso la Valle dell’Inferno.

Proseguendo giù per il ghiaione si giunge in un emiciclo naturale proprio sotto i Cognoli, i “comignoli” o le “cuspidi” della caldera del Somma (l’etimologia è ancora sconosciuta), il perimetro del più antico e più grande Vulcano che fu; da notare, sulla vostra sinistra, l’Occhio del diavolo, il particolare arco naturale formatosi con gli scherzi che il Vulcano ha saputo fare nella sua lunga storia, cosi come più avanti ha fatto con le lave “a corda” e il crepaccio, sorta di grotta per gli amanti del brivido e che altro non è che una fenditura dovuta ad un distacco del versante delle lave del 1929 (Attenzione! Munitevi di casco e affrontatene con cautela la perlustrazione, la sua lunghezza, di circa 80 m (percorribili solo una ventina), e sovrastata da una volta instabile). Il sentiero continua e ci condurrà tranquillamente, attraverso un agile percorso coincidente con quello del N°1 fino allo Slargo della Legalità dove ripercorreremo lo stradello fino a quota 500.

Nel caso si seguisse fino in fondo il cammino dei Cognoli di Levante bisogna fare attenzione sia al percorso, alquanto accidentato, che alle deviazioni presenti. La prima di queste a uso cavallerizzi e ciclisti la si incontra in discesa (SUD) a quota 876 m. che scende sulla destra verso la valle dell’Inferno. Un’altra deviazione la si incontra dopo pochi metri sulla sinistra a quota 865 m. e scende invece sul versante opposto, nel bosco e raggiungerà Largo Prisco e la strada del ritorno. Proseguendo si raggiungono le lave “a corda” menzionate in precedenza (quota 843 m.) e poco distante un bivio (quota 829 m.) che porta con entrambe le strade allo Slargo della Legalità (quota 829 m) purtroppo ancora conosciuto come Rifugio La Marca, rifugio che ormai non esiste più perché abusivo e abbattuto dal Parco. Il percorso di destra è invece il più agevole anche se, dopo l’incendio disastroso del 2017 ha perso un po’ della sua naturale bellezza.

A questo punto la discesa dallo slargo è facile e piacevole fino a Largo Prisco dove si riprenderà la strada intrapresa all’andata.

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Riproponiamo, in maniera aggiornata, la guida ai sentieri del Vesuvio, un utile strumento per conoscere e apprezzare, in sicurezza e con consapevolezza, il nostro Vulcano. Un itinerario proposto da chi realmente lo frequenta con informazioni aggiornate alla data di pubblicazione.

Niente paura! Non ci sarà niente di infernale in questo percorso, e infatti, questo, come anche altri sentieri vesuviani, può essere gestito in base alle vostre necessità podistiche e ridotto qualora se ne presentasse la necessità. Il dislivello poi non è elevato, solo 500 m. Il sentiero numero uno dell’Ente Parco attraversa, in buona parte, la Valle dell’Inferno, che, nonostante il poco invitante nome, risulterà, soprattutto in primavera, essere tutt’altro che infernale e di piacevole percorrenza. Le raccomandazioni, in questo caso, come lo sarà per gli altri percorsi, sono in linea di massima sempre le stesse per chi volesse avvicinarsi all’escursionismo: calzature adatte alla montagna, bastoncini per l’equilibrio e la fatica, tanta acqua e una buona dose di prudenza, che non è mai troppa. Non bisogna essere dei Rambo per divertirsi in natura e l’entusiasmo di entrare in contatto col nostro Vulcano basterà a sopperire alla stanchezza o all’inesperienza. Nell’immagine in basso il tracciato registrato su una mappa IGM (1:25.000).

Dati tecnici: Percorso ad anello. Partenza dalla “Valle delle Delizie” ad Ottaviano (500 m.slm.), arrivo nello stesso luogo. Distanza: 14 km; Dislivello: +498; Difficoltà: E.

L’accesso ufficiale al sentiero è quello da Ottaviano ma non mancano comunicazioni con il resto della sentieristica vesuviana. Raggiunta la cittadina, sede dell’Ente Parco, attraverso la statale 268, si arriva facilmente, seguendo la strada principale (via Ottaviano Cesare Augusto/SP Ottaviano-Monte Somma) e le indicazioni “Valle delle Delizie”, all’ingresso del sentiero a quota 500 m.slm. presso un piccolo bar (ormai chiuso e vandalizzato) si potranno parcheggiare le autovetture, più su, superato un ristorante troverete una sbarra di metallo sempre chiusa ma facilmente superabile e dopo dieci fastidiosi tornanti di strada cementata, vestigia dei nefasti interessi sulla zona, si arriva finalmente al sentiero vero e proprio. Man mano che si sale si attraverserà un bosco di lecci e castagni, ma non mancheranno gli ontani e le onnipresenti robinie (Robinia Pseudoacacia). La passeggiata, assai piacevole, ci condurrà, dopo circa 1.800 m. a Largo Prisco (quota 724 m) dedicato alla memoria del maresciallo della guardia di finanza Angelo Prisco, ucciso dai bracconieri nel 1995 in quei luoghi. Da qui si diramano tre vie ma quella da seguire è quella più a sinistra e indicata dal segnavia giallo (n.b. talvolta i colori dei segnavia saranno più di uno per la concomitanza di più sentieri). Infatti lo stradello centrale conduce a una curva di livello più alta, per poi sdoppiarsi in due sentieri, uno riporta in discesa al n°1, l’altro sale per incrociare a metà strada i Cognoli di Ottaviano e quelli di Levante. Il terzo stradello, quello più a destra con riferimento alla salita dal punto di partenza, è il percorso del n°2 che si stacca dal n°1 e prosegue per conto proprio nel ricco castagneto del Somma.

Dopo circa 2 km si arriva allo Slargo della Legalità, già conosciuto col toponimo del cosiddetto rifugio La Marca, luogo incantevole e panoramico riaffidato alla natura dopo l’abbattimento di suddetto “rifugio” abusivo.

Una prima possibilità di prosecuzione è quella che segue il sentiero che va ad ovest e dopo quindici/venti minuti di tranquilla salita, intervallata da quel che resta di tre rampe di scale in legno, si imbocca, a quota 848, e dopo 5 km di cammino complessivo, la famosa Strada Matrone, fatta costruire dalla lungimirante famiglia di imprenditori vitivinicoli agli inizi del “900, splendido punto panoramico sulla Valle e sui Cognoli di Ottaviano. Si sale a destra fino al bivio (quota 998 m.s.l.m., punto più alto del percorso) che conduce al Gran Cono, ma pazienza! Non è lì che dobbiamo andare, sarà per un’altra volta, c’è la Valle dell’inferno che c’aspetta. Infatti, svoltando a destra come da indicazione e seguendo il cammino che conduce al Rifugio Imbò, in leggera discesa, raggiungeremo, sempre sulla destra, una deviazione (dopo circa 7.5 km di percorso totale). Una scalinatella malconcia ci condurrà nel pieno della Valle, tra pini marittimi, domestici e le arboree ginestre dell’Etna o quanto meno tra ciò che ne resta dopo il disastroso incendio del 2017. Questa era per me la parte più bella, passeggiare tra le alte ginestre, tra boscaglia e improvvise radure, fa tornare bambini e rispolvera la voglia di scoprire che era in noi. Dopo circa nove chilometri dalla partenza giungiamo in un emiciclo naturale proprio sotto i Cognoli (etimo incerto che potrebbe riferirsi ai “comignoli” o alle “cuspidi” della caldera del Somma, il perimetro del più antico e grande vulcano dentro il quale è nato il Vesuvio propriamente detto), da notare, sulla vostra sinistra, il particolare arco naturale (da qualcuno denominato l’Occhio del diavolo) formatosi con gli scherzi che il vulcano e gli agenti atmosferici hanno saputo fare nella loro lunga storia congiunta, cosi come più avanti, lo stesso Vesuvio ha fatto con le sue lave “a corda” e il crepaccio, sorta di grotta per gli amanti del brivido (Attenzione! Munitevi di casco e affrontatene con cautela la perlustrazione, la sua lunghezza complessiva è di circa 80 m. ma ne sono percorribili solo una ventina, ed è sovrastata da una volta assai instabile).

Da qui si prende il bel sentiero che scende sulla destra e che, tra la boscaglia di ginestra etnea che è rinata dopo il disastro, raggiunge nuovamente lo Slargo della Legalità e da dove a ritroso prenderemo il sentiero dell’andata.

NB: dopo l’incendio del 2017, il tratto in comune di questo sentiero con la Matrone è interdetto e pertanto consigliamo, una volta giunti allo Slargo della Legalità, di non svoltare a ovest in direzione del n°6 (Strada Matrone) ma di prendere, in senso opposto a quello sopra indicato, il sentiero che va verso nord e che segue lo stesso itinerario che dall’Occhio del Diavolo passando per le lave a corda porta allo Slargo delle Legalità.

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